Hos Sushi Ogawa kan du nyde et fredeligt værelse og en mesters touch


Kokken-ejer Minoru Ogawa åbnede Sushi Ogawa i sidste måned i en lejlighedsbygning i Kalorama. (Dayna Smith/For TEQUILA)

Fornemmelsen af, at du forlader Washington til et fredfyldt sted, tager fat i det øjeblik, du dukker op Sushi Ogawa i Kalorama og skille stofgardinerne af nær døren. Derfra fører en kort stensti til en værtsstand, hvor du annoncerer dig selv. De fleste besøgende bliver ført ind i en spisestue med otte borde med et kasseloft, en a la carte-menu og ingen indikation af, at det plejede at være Pines of Florence.

Listen er lille, men tiltalende. En første ret samler tre små smage inden for fordybningerne af en hvid porcelænsblomst: hamachi prikket med citron, en knivspids sød krabbe med sesamdressing, fisk marineret med løg. Biderne efterfølges af tempuramiskede gulerod og løg, serveret med en fin dip af mirin, sake og sojasauce og en misosuppe intensiveret af rejehoveder i bouillonen. Sushien - rødrød rå tun, let svitset makrel - dukker op på delikate puder af krydret ris, mens en lille rulle, der omslutter salt blomme, minty shiso og kølig agurk laver saltomortaler på tungen.

Der er en anden, dyrere måde at opleve den unge japanske restaurant, en søskende til den mindre Sushi Capitol, og det er at reservere en af ​​syv taburetter på nytilkomnes glatte cedertræ sushibar. Disken er der, hvor menuen omakase (kokkens valg) er iscenesat, og kokkejeren Minoru Ogawas fire årtiers erfaring er bedst beundret.




En omakase-første ret: blødkogt blæksprutte med daikon, stør med kaviar og et tempura-rejehoved. (Dayna Smith/For TEQUILA)

En indfødt Tokyo, hvis afdøde far og nulevende bror gik forud for ham i sit håndværk, Ogawa, 58, kunne begynde med at servere dig en enkelt kumamoto østers med barberet tørret rogn og sort størkaviar. Dette kan efterfølges af en tallerken, hvor fornøjelserne omfatter en luns hørøget stør, skåret laks gnist med lime og en bid mør blæksprutte, glaseret med en mørk sirup lavet af kogende blækspruttehoved med sukker. Der er mere: en lavvandet skål med stegt amberjack sammen med et stegt rejehoved, der smager som en kartoffelchips fra havet og bedst efterfølges af en bid syltet ung ingefær.

Ogawa havde engang tilsyn med sushi-programmerne for Mandarin Oriental-hotellerne på østkysten. Når han trækker en afkølet æske med et dusin glimtende fiskefileter frem i en regnbue af farver, smiler han som en guldsmed, der viser sine finesser frem.

Han er som en musiker! græder min 88-årige gæst. Tænk bare, hvis han spillede klaver! tilføjer hun og beundrer hans glatte, behændige hænder. Mor har ret. At se Ogawa skære fisk og skimmelris føles som at tage en mesterklasse med udmærket sæder på forreste række.

Hvis man tæller individuelle stykker sushi, løber omakasen op på 15 eller deromkring retter og koster omkring $90. Det er helt sikkert et væld, men også et show af stille høflighed i en tid, hvor verden virker alt andet end stille og rolig civil.


Minoru Ogawas afkølede fiskefileter er lagt ud som juveler og udstillet i trækasser. (Dayna Smith/For TEQUILA)

2100 Connecticut Ave. NW. 202-813-9715. sushiogawa.com . A la carte sushi, $ 7- $ 18.